Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что абрикос является вкуснейшей и ценнейшей плодовой культурой. К сожалению, далеко не всем удается регулярно собирать урожай даже с взрослых деревьев.
Чаще всего причиной становятся ошибки, которые совершают садоводы при уходе за абрикосом. Причем независимо от того, сколько лет плодоносило дерево, у него может наступить «бесплодие». В этой статье мы ответим на вопрос, почему не плодоносит абрикос.
Анализ почвы
Абрикос способен успешно расти и плодоносить только на легких, водопроницаемых грунтах. Если же на участке находятся глинистые и тяжелые грунты, то ежегодно необходимо проводить мероприятия по их улучшению, которые включают в себя:
- заделывание органических отходов в приствольные круги;
- внесение перепревшего навоза, опилок и песка;
- перекопку осенью пространства под деревьями на глубину 15 см;
- рыхление почвы весной на глубину 10 см;
- летнее рыхление после полива.
Также нужно определить кислотность почвы, на которой растет абрикос. Кислые грунты необходимо раскислять путем осеннего известкования.
Это интересно: чтобы узнать какая кислотность почвы, необходимо высадить свеклу. Если ее ботва будет красной – кислотность грунта повышенная.
Правила полива
Очень часто можно наблюдать, как завязавшиеся плоды массово осыпаются. Это происходит из-за нехватки влаги. Чтобы воды хватило плодам и дереву в целом, придерживаются следующего режима полива:
- обязательная влагозарядка поздней осенью для того, чтобы дерево лучше перенесло холода;
- перед началом цветения;
- на этапе завязывания плодов в мае;
- в фазе созревания плодов и закладывания почек на будущий год.
абрикос не выносит избытка влаги. По этой причине его не стоит поливать в дождливую погоду и высаживать в местах, где бывает застой влаги.
Забота о питании
Для нормального роста и развития деревьям нужен азот. Он в достаточном количестве содержится в навозе. В органике абрикосы нуждаются весной. В летний период азотосодержащие удобрения заменяют на фосфорно-калийные. Фосфор улучшает защитные свойства растения, а калий способствует улучшению вкусовых качеств плодов.
В больших садах чаще всего используют минеральные удобрения. За сезон вносят 15 г. калийной соли и 35 г. суперфосфата на каждый метр квадратный приствольного круга. В органическом садоводстве химические удобрения заменяют куриным пометом и золой.
Цветет, но не плодоносит
Многие сталкиваются с тем, что абрикосы обильно цветут, буквально утопают в белоснежном ароматном облаке, но не дают урожая. Это может произойти по ряду причин:
- не происходит опыление;
- сад атакуют болезни и вредители;
- мешают погодные условия.
Тонкости опыления
Отсутствие завязи может быть связано с тем, что посаженные сорта относятся к самобесплодным. В этом случае необходимо посадить еще несколько деревьев другого сорта. В качестве опылителей обычно используют самоплодные абрикосы, способные давать стабильный урожай каждый год.
К урожайным сортам относятся Амур и Хабаровский. Они не только отличаются плодовитостью, но и стойкостью к низким температурам. Если размеры сада не позволяют, то на растущее дерево можно привить другой сорт.
Полезно знать: абрикосы высаживают в ряд с расстоянием 6–5 м. Это расстояние обеспечит полноценное переопыление и не даст кронам вытягиваться из-за недостатка солнца.
Но иногда даже при наличии нескольких сортов абрикос, опыление не происходит. Это случается, если цветение пришлось на период дождей и похолодания. Активность пчел в непогоду снижается и, соответственно, переносить пыльцу просто некому.
Чтобы привлечь пчел в сад, в междурядьях рекомендуется высаживать цветы, которые зацветают одновременно с деревьями. Некоторые дачники прибегают к опрыскиванию сада раствором меда.
Ниже, мы предлагаем Вам посмотреть видео о том, почему не плодоносит абрикос:
Как предотвратить болезнь
В последние годы главным врагом всех косточковых стал монилиоз. Монилиальный ожог – это грибковое заболевание, проявляющееся увяданием цветов и дальнейшим усыханием ветвей.
Причем предугадать возникновение болезни невозможно. Здоровое вечером дерево наутро выглядит, как будто его облили кипятком.
Единственный способ уберечь сад от этой напасти – проводить профилактические опрыскивания медьсодержащими препаратами осенью после листопада и весной до набухания почек.
Возьмите на заметку: поврежденные монилиозом ветки обязательно полностью удаляют и сжигают.
Для обработки можно использовать бордоскую жидкость, Купроксат, Чемпион, Хорус. Если же болезнь возвращается, то после цветения проводят опрыскивание препаратом Топаз.
Борьба с вредителями
Не меньше вреда в саду и от насекомых — вредителей. В период цветения абрикосы может атаковать тля и цветоеды. Чтобы увидеть цветение, необходимо в стадии розового бутона обработать дерево Конфидором.
Во время цветения окукливаются бабочки персиковой и сливовой плодожорки. А через 14 дней бабочки откладывают яйца в формирующиеся плоды. Вылупляющиеся гусеницы питаются мякотью плодов, оставляя нас без урожая.
Это интересно: одна гусеница способна испортить 5–6 плодов.
Чтобы истребить плодожорку, необходимо проводить несколько обработок за сезон. Первую проводят через 15–20 дней после цветения. Вторая обычно совпадает с периодом опадания лишней завязи. А третья – через 14 дней после второй.
Эффективными против плодожорки являются Кораген, Интавир, Актара. Данные препараты, чтобы не возникало привыкания у вредителей, рекомендуется чередовать.
Как противостоять погоде
Несмотря на то, что абрикос считается южным и теплолюбивым растением, его с успехом культивируют в северных регионах. В спящем виде деревьям не страшны сильные морозы. Проблемы возникают с приходом оттепелей в январе и феврале.
Положительные температуры приводят к тому, что растение пробуждается раньше срока. Корневая система начинает работать и потреблять воздух, но этому процессу препятствует слой снега. В итоге кора и корни к началу весны просто выпревают.
Совет садоводов: избежать гибели дерева можно, если убирать излишки снега от приствольного круга и не высаживать абрикосы в лунки.
Несвоевременный приход тепла еще опасен тем, что абрикосы слишком рано зацветают. В результате цветы и будущие плоды гибнут с приходом неизбежных ночных заморозков.
Некоторые садоводы пытаются бороться с заморозками путем окуривания сада. Но большего эффекта можно достичь, если использовать поздние сорта или «отодвинуть» цветение на несколько недель.
Сдвинуть сроки цветения можно при помощи осеннего опрыскивания сада ауксином. Также может помочь опрыскивание в конце февраля раствором мочевины и медного купороса. Для этого на 10 л воды берут 700 грамм мочевины и 100 грамм медного купороса.
Это важно знать: многие садоводы утверждают, что сегодня невозможно обойтись без летней прищипки молодых побегов. Эта процедура стимулирует образование дополнительных плодовых почек, которые распускаются на несколько недель позже.
Работа над кроной
Биологическая особенность абрикос заключается в том, что молодые деревья быстро растут, но не спешат образовывать боковые побеги. В итоге без дополнительного стимулирования плодоношение лет через пять происходит только на концах скелетных ветвей. И в этом случае уже не обойтись без омолаживания и формирования кроны.
Поэтому весной, до распускания почек, боковые побеги укорачивают до 40–50 см. Также удаляют ветки, загущающие крону и растущие вверх. Летняя обрезка не должна быть формирующей. Она заключается в укорачивании молодых побегов с целью получения дополнительных побегов и цветочных почек.
Полезно знать: лучше всего формировать абрикосы по разреженно-ярусной или безъярусной системе. При этом между ярусами выдерживают расстояние около 35 см.
Если не проводить обрезку каждую весну, то крона загущается, снижается количество и качество плодов. Для того чтобы омолодить старые и запущенные деревья, необходимо укорачивать не только боковые побеги, но и скелетные ветви, переводя их на 3–4-летнюю древесину.
Кардинальные методы
Если же дереву созданы условия, благоприятные для плодоношения, но оно все равно не цветет, можно попробовать методы, направленные на нарушение сокодвижения, — от кроны к корням. В природе так устроено, что от корней к растению поступают минеральные вещества и вода.
А растение за это «благодарит» синтезирующимися в кроне питательными веществами. Если создать препятствие на пути питательных веществ, то они будут накапливаться в ветках и стимулировать закладку цветочных почек. Добиться данного процесса можно следующими методами:
- отгибанием веток;
- кольцеванием;
- перетяжкой.
Как гнуть ветки
Ветку отгибают от ствола под углом 50–60°. Обычно эту процедуру проводят ранней весной до образования плодовых почек или в августе. Изменить положение ветки можно, при помощи подвязанного к ней груза или привязав ветку к колышку, вбитому в землю.
Отгибая ветку нужно следить, чтобы не образовывалась дуга. Это может привести к росту волчков (вертикально направленных бесполезных веток). Если в течение сезона ветка не приняла нужное положение, то бечевку ослабляют, чтобы она не вросла в кору.
Особенности кольцевания
Путем кольцевания ростовую ветку переводят на плодоношение. Его нужно выполнять через месяц после цветения.
Кольцевание рекомендуется применять постепенно на отдельных ветвях, так как неправильно выполненная процедура приводит к гибели части кроны.
некоторые специалисты рекомендуют снятую кору перевернуть и зафиксировать на срезе. Это уменьшит вероятность попадания инфекции в рану.
Для работы нужно взять острый садовый нож и разрезать кору, не задевая древесину. Разрез должен быть строго перпендикулярным к стволу. Затем таким же способом выполнить разрез на расстоянии 0,5–0,8 см. Надрезанную кору вынуть, а образовавшуюся бороздку замазать садовым варом.
Проводим перетяжку
Для перетяжки веток используют медную проволоку, шпагат или бечевку. Данную работу лучше проводить в конце июля. У основания ветки плотно завязывают веревку.
Периодически жгут ослабляют. Если пропустить нужный момент, то материал врастет в кору, а это чревато рядом неприятностей:
- может обломиться ветвь;
- нарушается не только движение углеводов, но и воды, без достаточного количества которой ветка засохнет;
- при попытке извлечь жгут неизбежно образование ран, через которые возможно заражение всего дерева различными болезнями.
процедуры кольцевания и перетяжки не совсем безопасны для дерева. И к ним можно прибегать только в крайнем случае.
Но, как правило, напоенное, накормленное, правильно сформированное и обласканное ярким солнцем дерево обязательно отблагодарит вкусными и сочными плодами. Здоровые абрикосы могут успешно плодоносить около 30 лет. Заботьтесь и берегите свои деревья!
Предлагаем посмотреть вторую часть видео о том, что делать, если не плодоносят абрикосы:
